Limpieza del equipo fotográfico

Que alguien me diga si ha mirado una cámara digital por internet de segunda mano. Seguro que mas de uno, incluso, la ha llegado a comprar. Bueno, pues con este texto quiero defender el uso de una limpieza de nuestros equipos para que, tanto los que compremos como los que vendamos, sigan con el paso de los anhos como el primer día, en la medida de lo posible. Nos encanta que al comprar algo de segunda mano esté como la patena, pero a veces nuestro propio equipo lo cuidamos como si fuera algo de usar y tirar, y no eso no puede ser. Recordad cuanto costó conseguirla, cuantas lágrimas, sudor y quebraderos de cabeza para ahorrar, para pedirle a los papis una cámara, para pedirle al tito o al abuelo un poco de su jubilación para que nos pudiéramos permitir ese capricho que ahora parece cojer polvo en una mochila que no usamos nunca, o si la usamos, parece que más que una camara de 600 o más euros, o menos, sea una bicicleta off-road 4x4 que podemos meter por el monte y embarrar como si nada.
Cuando una camara llega nueva "de paquete", existe una especie de mito sobre las lentes. Que si traen un recubrimiento anti-polvo, anti-estática. anti-bombas... Bueno, pues no va desencaminado el tema. Las lentes son un elemento que ha costado mucho esfuerzo y muchos cuidados crear. Si no me creeis, echadle un vistazo a este video, donde podemos ver como se preparan unos cristalicos de esos para un telefoto, gran angular y demás objetivos.
(Continua)




Pero ¡que mas da! Lo primero que tenemos que hacer es comprar un filtro, si o si. Si nos podemos permitir una cámara reflex digital, digo yo que un filtro, que no supera normalmente los 50 euros no será un lujo.
Yo no suelo tener muchas dudas en este tema. Si tengo dinero, me voy a por un buen filtro. Pero aquí existen varios temas. El primero será el objetivo que tenemos, me explico:
Si tengo un objetivo que vale 3 euros, no pienso en meterle un filtro B+W, porque son muy caros. Hay un ejemplo que me gusta mucho, no es muy precisopara este tema pero bueno, viene a decir una verdad como una casa:
-tengo un BMW M3 que corre a dios y a su madre, y ¿le meto los neumáticos de un 600? Pues como que no pega mucho. Del mismo modo, los neumáticos de bajo perfil y bla bla bla (jerga tunera) de un BMW M3 para un 600 tampoco pegan mucho, ¿verdad?
Conclusión, si vuestro objetivo es bueno, gastad algo de pasta en un buen filtro. Pongo una lista con filtros buenos en relación calidad-precio:

• B+W --- Esta marca es la más cara de todas, pero la que más calidad tiene en sus cristales.

• Hoya --- Una companhía enorme, incluso se ha comido a Pentax. Sus filtros y demás productos son de altísima calidad, y no siempre a precios desorbitados, muy recomendable. Los filtros UV son de lo mejorcito.

• Kenko --- Muy conocida en el mundo fotográfico por sus duplicadores para telefoto. Sus cristales tampoco son nada malos, incluso tienen una nueva colección de filtros UV y Skylight ultrafinos para paliar el problema del vinheteo en muchas de las nuevas D-SLR´s del mercado al ser colocadas en objetivos para formatos APS-C o para poder usar varios filtros. 

• Hama --- La marca alemana, (todo en Alemania está bien hecho, como sus coches), tiene una gran calidad y un precio inmejorable en todos los casos. No podemos comparar el cristal con las anteriores marcas, pero si esperar buenos resultados por un bajo precio.

A partir de ahí, escojed vosotros mismos, pero estas cuatro marcas son símbolo de confianza en el mercado, y por algo será.

-¿Y qué filtro le ponemos a la cámara o para qué sirve el filtro?

Normalmente deberíamos enroscar un filtro UV. Lo que hace este filtro es disminuir la entrada de luz ultravioleta sin anhadir ningún tono a nuestras imágenes finales. Los filtros Skylight (1A) anhaden un tono rosaceo debido al cromatismo en su cristal, no cubren al sensor del paso de luz ultravioleta como los UV y yo personalmente no los recomiendo para nada. Necesitas en muchos casos cambiar la temperatura del color manualmente para obtener un resultado fiel, y es un poco rollo. Explico esto un poco para entenderlo mejor:
El espectro visible de luz va desde el violeta al rojo, lo que nosotros vemos. El rojo tiene la parte más grande del espectro visible, mientras que la más pequenha es para la luz violeta. La onda de luz que es más grande que el rojo se llama infrarrojo, mientras que la que tiene la onda más corta que el violeta, es la luz ultravioleta o UV. Estas ondas de luz se miden en nanometros (nm). La luz que baja de los 400nm se considera ultravioleta (UV), mientras que la que excede de los 700nm se llama infrarroja.

Ahora que sabemos que es la luz ultravioleta, tendremos que saber porque queremos bloquearla. La respuesta viene por el soporte que utilizamos en las cámaras digitales: su sensor.
Basicamente y de una forma resumida, se compone de tres capas de fotodiodos sensibles al color, una sensible a la luz roja, otra a la luz verde y una última que lo hace con la luz azul. La capa azul no solo responde al azul, sino también al ultravioleta, así  que si hay mucha luz ultravioleta, la capa azul recibe exposición extra y la imagen final se cambia a un azul muy marcado. Es interesante también como el sensor tiene una sensibilidad especial con el rojo y con el infrarrojo (no así la película analógica), es por eso que muchos fabricantes colocan un filtro justo delante de éste para que no afecte a las imágenes. Un ejemplo muy claro y descarado sería la cámara Sigma SD14.

El filtro tiene otra función basiquísima: proteger tu lente para que no se rompa. Digamos que es como un escudo. La gente, los que piensan, prefieren arriesgar 15, 20 o 30 euros enroscando un filtro a exponer una lente que si se rompe costará en el más barato de los casos, 150 euros. Por eso digo los que piensan. Luego tenemos a los que no, que dicen que un filtro produce aberraciones cromáticas o halos en la imagen (si no se limpia, está claro) y tonterías varias, que van de espabilados, y cuando se les cae la cámara, mientras unos cambian un filtro, ellos ahorran para una lente nueva.
Pasamos de los filtros a la manutención o limpieza diaria (si usamos el equipo a menudo).
Os voy a ilustrar con ejemplos personales lo que pasa cuando se suelen cambiar objetivos a menudo.
Esta es una foto de los Andes en Perú (para que no hagais la pregunta mágica). Fue tomada usando un numero f 32 (el f mas cerrado que tiene mi lente) con un valor ISO100.

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Seguí usando la cámara unos días más, hasta que me di cuenta que las imágenes estaban llenas de enormes motas de polvo con vida, en su defecto, una familia de ácaros había invadido el sensor. Las he marcado en rojo para que veais que realmente si que se notan, y mucho.

Para saber si vuestra camara tiene una familia de ácaros dentro del sensor, no teneis que llamar al servicio técnico para averiguarlo ni llevarla a la tienda de vuestra ciudad. Hay unos pasos sencillisimos y mas baratos a seguir, y en un abrir y cerrar de ojos lo adivinais.

1. Configurar la cámara para el número "f" mas cerrado, osea, el más alto de la escala, normalmente 22, 32, 38...
2. Escojed el valor ISO más bajo (50 si os deja o 100)
3. Apuntad vuestra cámara mirando a un folio o algo completamente blanco, impoluto, o en su defecto, sobreexponed la imagen al cielo unos cuantos segundos y haceis una foto.
4. Ahora viene lo bueno. Si no aparece ni una mota en vuestra pantalla LCD aun no canteis victoria, porque normalmente estas pantallas no tienen una resolución tan alta como para "diagnosticar" nada a priori.
5. Mirad vuestra foto en el PC, o en Mac :D . Ahí si que podreis poner el grito en el cielo al ver el polvo.

Esto fue lo que yo me encontré al hacerlo:

pincha en la imagen para ampliar

La verdad, es una barbaridad, no siempre se tiene tanta basura dentro del sensor. En mi caso, cambio bastante de objetivos al fotografiar. Pero aun sin cambiarlo, al estar en ambientes con mucho polvo y arena y usar objetivos de muchos elementos como grandes angulares o teleobjetivos de varias distancias focales (28-80mm, 50-200mm, 17-50mm), al abrir y cerrar la distancia focal en el zoom, el objetivo suele aspirar aire con polución y polvo hacia el interior porque se crea un vacio en la cabidad del sensor. Digamos que actúa como en la respiración. También expulsa el aire, pero desgraciadamente, el polvo se queda.

Y ahora que ya hemos visto el pescao, vamos a solucionar esto.

Voy a dar una lista de los enseres baratos y básicos que toda persona que quiera su equipo fotográfico debería tener siempre a mano, o en casa esperando a ser usados.

Basiquísimo, una "pera sopladora".

Quien no la tenga, es porque no quiere. Vale exactamente 4 euros en cualquier farmacia (vale, a lo mejor no exactamente, pero a mi me valió eso). El tamanho si importa. Esta tiene un número 8, bastante grande. Cuanto más grande, mas soplará. No necesitamos soplar un huracán dentro de la cámara, solo remover las motas de polvo y quitarlas, y este tamanho es más que suficiente. Hay otras marcas, pero no hacen mejor el trabajo, solo cuestan más dinero (la  marca mas conocida de sopladores es el cohete de Giottos, una pijada a mi ver)

Necesitamos también un pincel. Pero no uno cualquiera. Tiene que ser un pincel con las cerdas (pelos) bien firmes, para que cuando limpiemos el sensor, no tengamos la desgracia de que un pelo se nos quede dentro del mismo. Que no sea de los chinos, porfavor. Yo me compré un pincel de maquillaje bastante grande en Mercadona por unos 3 euros; de lo mejorcito.

¿Cómo usamos estos dos utensilios? Muy fácil. Algo imprescindible es tener la batería llena para toda esta operación.

1. Con la camara mirando siempre hacia abajo (el objetivo debe mirar al suelo) retiramos la lente y procedemos a soplar con nuestro soplador gentilmente en el interior de nuestra cámara. Nunca, jamás, toqueis el interior con la pera sopladora. Solo es necesario soplar para que el polvo más externo se retire de la cavidad del sensor.
   
2. Dejamos de soplar y colocamos la tapa de la cámara (si no teneis tapa, colocad el objetivo otra vez) y encendemos la cámara. Buscamos entre las opciones la función "espejo hacia arriba" o "limpiar cámara" o lo que ponga vuestra cámara, y la seleccionamos.
   
3. Una vez que el espejo se levante, retiramos la tapa otra vez (o el objetivo), procedemos a poner la cámara mirando hacia abajo otra vez y soplamos bigorosamente, sin tocar el interior.
4. Ahora que más o menos todo el polvo ha desaparecido, y aun con el espejo subido, dejamos de soplar, y con el pincel, muy suavemente, damos una pasada al sensor, pero repito, muy suavemente. Con una o dos pasadas, de lado a lado, debería estar limpio. Si quereis dar una última soplada despues de pasar el pincel, a vuestra elección, pero siempre presente que la cámara debe estar mirando al suelo.
5. Apagamos la cámara, y el espejo debería bajarse solo. Tapamos la cámara con su tapa, o insertamos el objetivo y hemos acabado.

* JAMÁS HAGAIS ESTO EN MODO BULB O EN EXPOSICION LARGA. ¿Porqué? Porque mientras teneis el espejo subido, el sensor no está funcionando ya que es una función de limpieza expresamente creada para tal fin, y no emite atracción magnética. En cambio, cuando el captor (sensor) funciona en modo Bulb o Exposicion prolongada, atrae todo lo que está cerca, y no me gustaría ver lo que sucede después.

Este fue mi resultado (ni una mota resistió el envite del pincel Mercadona):

 A1 y B1 componen la misma imagen, vista con un antes (gris y marcas) y un despues (blanco sin marcas)

Otros utensilios muy útiles que encontrareis y deberiais tener a mano siempre son:
Unas cuantas gamuzas, bayetas o panhos de limpieza (preferiblemente de microfibras). Yo tengo un método para conseguirlas gratis: entrar en las ópticas y decir que necesito una gamuza para mis gafas. No falla. Si visitas unas cuantas, puedes reunir 3 o 4 en un día sin gastar ni un euro.

Las gamuzas pueden ser usadas en los objetivos o en el cuerpo para retirar suciedad. Intentad tenerlas lo mas impolutas posibles. Si se acumula la suciedad, cambiadla. Yo no he probado a lavarlas, pero puede resultar. Para los objetivos también es muy bueno que siempre tengais unos panhuelitos de papel especial que no deja residuo al ser usado sobre el cristal. Estos panhuelos se aplican en conjunto con alcohol isopropílico, o el típico botecito que trae cualquier kit de limpieza, aunque estos kits suelen variar mucho el precio. Yo lo consigo en las farmacias en mayor cantidad por un par de euros.

Antes de limpiar el objetivo, es preferible que sopleis a la lente, ya que podría tener algun material residual que rayaría vuestro cristal, como cuarzo o demas minerales con dureza superior al cristal que monta vuestro objetivo o vuestro filtro. Aquí hay algunos valores de dureza para los materiales más utilizados en nuestras lentes:

Material	Dureza
Cristal BK7 (óptica típica)	610
Cristal SF11	450
Fluorita CaF2	163
MgF2 (typical lens coating) 415	415
Feldespato	560
Cuarzo (por ejemplo arena)	820
Corindón (más duro que el diamante)	1800
Óxido de aluminio	2100
Hierro	100-800
Acero inoxidable	170

Normalmente la escala de dureza (escala de Knoop) de los cristales ópticos usados en los objetivos van desde 400 a 650. Es una dureza bastante alta, pero en cambio el cuarzo tendría una dureza de 850, osea, que acabaría mal la cosa.
Algo que si me hace gracia es la "pera" que acompanha los kits de limpieza que venden tiendas de fotografía y centros comerciales:

Que alguien me diga para que vale esto

La verdad, inutilidad total tampoco tiene, porque ese cepillo que incorpora es a veces usado para quitar polvo de alguna zona dificil, pero la verdad, el soplador, es de risa.

Bueno, yo creo que con estos consejos, e intentando cuidarla un poquito mas, la cámara resistirá más de lo que los fabricantes te dicen. Está claro que el tiempo de vida de una cámara a veces, por desgracia, viene marcado por los ciclos de su obturador que van desde lo que declaran Olympus, Canon y Nikon para su gama de cámaras semiprofesionales o Pentax para la K20D (mi camara) de 100.000 ciclos, a las grandes cámaras de Canon y Nikon que declaran una vida útil de 200.000 y 300.000 ciclos.
Si la cuidamos, nos dará una sorpresa.

Encontré un video (un poco largo para mi gusto) de como usar estos utensilios en nuestro sensor.